アメリカにおけるヴィオニエの航海

桃、タンジェリン、ハニーサックルの香りが詰まったフルボディの白ワイン、ヴィオニエは、南フランスに起源を持つ素晴らしい品種です。50年前に絶滅寸前から大復活を遂げ、ヴィオニエは新しい故郷であるアメリカでかなりの復活を遂げました。私たちの歴史家である、ジャクリーン・コールマン（History and Wine）が、このブドウが絶滅寸前からどのようにして素晴らしい飲み物になったのか、その背景を教えてくれます。

1960年代のある時点では、北ローヌ渓谷の数エーカーの植栽を除いてほぼ完全に絶滅していたブドウにしては、ヴィオニエは特にアメリカでかなりの復活を遂げました。非常に香り高い白ブドウであるヴィオニエは、素晴らしいフルボディのドライワインや、より甘い人気のデザートワインに仕立てることができます。柔らかく官能的である一方、オーク樽で熟成され、強烈なシャルドネに匹敵することもあります。このブドウの多様性は、フランスのローヌ渓谷で重要な品種となっていますが、栽培が難しいため、世界中の地域でより人気のある単一品種ワインになることを妨げています。アメリカでは、非常に異なる二つの海岸の二つの地域から最高のヴィオニエのボトルが出てきています。アメリカにおけるヴィオニエの旅を理解するためには、中央カリフォルニアとバージニア州を訪れる必要があります。

中央カリフォルニアのヴィオニエ

1980年代、北ローヌから遠く離れた地域にヴィオニエブドウを植えることで、消えかけていたヴィオニエを復活させるための努力が行われました。これには、オーストラリアのエドナバレー、南アフリカ、ニュージーランド、そしてもちろんカリフォルニアのいくつかの地域での植栽が含まれています。現在、カリフォルニア全体で3,000エーカーのヴィオニエが植えられており、これは州全体の他の白ローヌ品種を合わせたものよりも多く、ルーサンヌやグルナッシュ・ブランの10倍以上です。特に一つのワイナリーは、カリフォルニアでのヴィオニエ栽培の豊かな歴史を持っています。

おそらく、アメリカでのローヌスタイルの先駆的なワイナリーはタブラス・クリーク・ワイナリーで、中央カリフォルニアのパソ・ロブレス地域にあります。シャトー・ド・ボーカステルのペラン家とビンヤード・ブランズのロバート・ハースによって設立されたタブラス・クリークは、設立以来、カリフォルニアでプレミアムなローヌスタイルのワインを生産する最前線に立っており、単一品種やブレンドのヴィオニエを含んでいます。

ヴィオニエは1989年にタブラス・クリークが輸入した元々のブドウの一つであり、1992年に植えたブロックは、今も生産を続けているカリフォルニアで最も古いものの一つかもしれません。オーナー兼ワインメーカーのジェイソン・ハースと彼のチームは、2018年ヴィオニエを発表したばかりです。 , これは、ワイナリーがこの気難しいブドウが常に素晴らしい成長年を持つわけではないため、時には弱いバラエティワインを生産することがあるという事実に主に起因して、過去7回のヴィンテージのうち5回目のことになります。通常、生産量は年間200〜400ケースの間ですが、ViognierはTablas Creekのいくつかの象徴的なブレンドでも主なブドウです。コート・ド・タブラス・ブランでは、ハースはViognierの過剰な傾向をMarsanneの優雅さと低アルコール、Grenache Blancの酸味、Roussanneの構造でバランスを取っています。また、彼はそれをパテリン・ド・タブラス・ブランの2番目のブドウとして使用しており、その豊かさはGrenache Blancのシトラスの明るさと完璧に調和しています。

バージニアのViognier

Viognierのブドウは、1980年代にデニス・ホートンによってバージニアに初めて植えられました。彼は、Viognierのような厚い皮と緩い房を持つ暖かい気候を好むブドウが、地域のより湿った気候でうまく育つことを発見しました。Viognierはすでにカリフォルニア全土に植えられており、このブドウが60年代のほぼ絶滅から復活しつつある中で、その香り高いワインへの期待と興奮が高まっていました。ホートンはバージニア州の先駆者であり、2011年にViognierが公式の州のブドウとして認定される20年以上前に、その地位を築きました。